Как правильно настроить фотоаппарат. Опытные фотографы делают так

Как правильно настроить фотоаппарат. Опытные фотографы делают так

Хотите научиться контролировать настройки вашего фотоаппарата, но при этом не особо разбираться в ручном режиме?

Или, может быть, вы уже кое что понимаете даже в ручных настройках, но пока не чувствуете уверенности в себе? Долго пытаетесь понять какие колёсики куда крутить…

Сейчас я наглядно покажу вам, как я настраиваю свой фотоаппарат для большинства сюжетов. Не пугайтесь, это будет НЕ ручной режим, и настройки действительно очень простые.

И вообще, чтобы делать красивые фотографии совершенно не обязательно снимать в ручном режиме. Да, опытный фотограф, конечно, должен это уметь, но даже опытные фотографы в большинстве случаев используют именно те настройки, которые я сейчас вам покажу. Это реально очень популярные настройки даже у профессионалов.

Для тех, кто любит больше слушать, чем читать, приглашаю на мой новый канал по фотографии на YouTubeПодписывайтесь! Будет интересно :-)

Посмотрите там моё видео на эту тему. Там, конечно, это всё нагляднее с демонстрацией:

 

Грузить вас сложной теорией я не буду, но кое какие базовые знания всё таки нам сегодня понадобятся.

Итак, в фотоаппарате есть три основных параметра, которые влияют на яркость снимка – это выдержка, диафрагма и ISO. Если хотите подробностей, на моём канале есть отдельное видео на эту тему.

Помимо того, что эти три параметра влияют на яркость, они попутно ещё влияют и на другие особенности снимка.

Диафрагма влияет на глубину резкости

Или, проще говоря, насколько сильно будет размываться фон на снимке. Чем больше открыта диафрагма, тем более размыт фон.

Фотография сделана на диафрагме f/16 - Глубина резкости большая.
Диафрагма f/16
Фотография сделана на диафрагме f/2,8 - Глубина резкости маленькая.
Диафрагма f/2,8

Выдержка влияет на то, будет ли на снимке смазываться движущийся объект.

Как разная выдержка влияет на фотографию
Левый снимок сделан на выдержке 1/1500 с. Правый снимок: 1/400 с.

Или, будет ли смазываться целиком весь кадр, когда камера движется во время съёмки.

Шевелёнка или смаз от движения фотоаппарата во время съёмки
Шевелёнка – смаз из-за движения камеры во время съёмки

Чем длительнее выдержка, тем сильнее будет смаз от движения.

Ну, и третий параметр – ISO влияет на количество шумов на снимке. 

Чем больше ISO, тем больше шумов и тем хуже качество изображения.

Сравнение цифрового шума от съёмки на высоких значениях ISO
Левый снимок сделан на ISO400. Правый снимок: ISO6400.

Различные комбинации этих трёх параметров дают фотографу множество вариантов для творческих решений снимка.

Но, для большинства сюжетов, которые мы снимаем, требуется намного меньше этих комбинаций. Поэтому попробуем сейчас сократить количество вариантов до минимума.

Начнём с самого главного – с диафрагмы. 

Тут, к сожалению, сократить не получится. Это тот параметр, который очень сильно влияет на восприятие снимка.

Съёмка пейзажа на разных значениях диафрагмы ( f/1.4. и f/16). На какой диафрагме лучше снимать пейзаж?
Левый снимок сделан на диафрагме f/1.4. Правый снимок: f/16

Управление глубиной резкости с помощью изменения диафрагмы – это, пожалуй, единственная настройка, которую не стоит доверять автоматике. Так что, про диафрагму всегда помним, думаем и настраиваем сами.

Теперь про выдержку

В большинстве случаев мы хотим, чтобы объекты в кадре были не смазаны. И чаще всего, смаза не будет видно, если мы поставим выдержку 1/125 секунды или короче. То есть, мы можем попросить фотоаппарат, чтобы он сам выставлял любую выдержку не длиннее 1/125 секунды. Уже стало попроще.

Ну и самый НЕважный параметр – это ISO 

По сути, ISO ни на что не влияет кроме как на качество снимка. Причём, чем новее модель вашего фотоаппарата, тем лучше в нём решена проблема качества. Но у каждого фотографа разные критерии оценки качества, поэтому каждый фотограф сам для себя решает выше какого значения ISO лучше не заходить.

Например, на вашем фотоаппарате ISO меняется от 200 до 12800. Вы делайте несколько тестовых снимков, читаете обзоры, мнения экспертов, и определяете для себя, что выше 1600 ISO лучше не поднимать.

Итого, что мы имеем

Диафрагму всегда выбираем сами. Выдержку доверяем автоматике, но ограничиваем – не длиннее 1/125 секунды. ISO тоже доверяем автоматике, а верхнюю границу ставим сами на свой вкус.

Как настроить фотоаппарат. Что выставлять вручную. а что доверить автоматике.

Как это выглядит на примере моего фотоаппарата Fujifilm X-T1

Диафрагму я выбираю самостоятельно. Выдержку и ISO выставляю на Авто.

Как правильно настроить  фотоаппарат Fujifilm начинающему фотографу. Инструкция простым и понятным языком.

В фотоаппаратах других производителей такой режим называется – приоритет диафрагмы.

Режим приоритета диафрагмы (Av или A).
Режим приоритета диафрагмы (Av или A).

И там вам, скорее всего, нужно будет отдельно включить Авто ISO.

Теперь нахожу в меню настройки Авто ISO. Выбираю значение по умолчанию – ISO 200. Максимальное значение выберу 3200 – я для себя так определил, что до ISO 3200 качество на этом фотоаппарате будет приемлемое.

И последнее – ставлю минимальную скорость затвора – 1/125 секунды. Скорость затвора – это у меня так выдержка называется.

К сожалению, не на всех фотоаппаратах есть возможность задать пределы по выдержке, но тут уж вам придётся самим разобраться по какому алгоритму ваш фотоаппарат будет менять ISO. Главное сейчас – понять принцип.

Как выглядит процесс съёмки

Конечно, это лучше смотреть на видео, но постараюсь сейчас проиллюстрировать иллюстрациями в тексте :-)

Допустим, я выставил диафрагму 1.4, потому что хочу, чтобы фон сильно размывался.

Как просто и быстро настроить фотоаппарат. Выдержка, диафрагма, ISO. Инструкция для начинающего фотографа.

Я нажимаю на кнопку спуска до половины. Фотоаппарат не только фокусируется, но ещё и замеряет яркость снимаемой сцены. На основе этого замера автоматика выдаёт следующие значения.

Как просто и быстро настроить фотоаппарат. Выдержка, диафрагма, ISO. Инструкция для начинающего фотографа.

ISO 200, а выдержка 1/340 секунды. В целом, неплохо.

Что дальше? Например, я хочу сделать фон менее размытым. Для этого мне нужно прикрыть диафрагму.

Посмотрим, как на это будет реагировать фотоаппарат.

По мере того, как я прикрываю диафрагму, фотоаппарат увеличивает выдержку. Но делает он это только до того момента, пока не дойдёт до 1/125.

Как просто и быстро настроить фотоаппарат. Выдержка, диафрагма, ISO. Инструкция для начинающего фотографа.

Дальше выдержку он увеличивать не будет, потому-что я поставил ограничение.

Так что теперь, фотоаппарату ничего не остаётся, как начать повышать ISO. Я продолжаю прикрывать диафрагму, а фотоаппарат повышает ISO до тех пор, пока не достигнет предела ISO 3200.

Как просто и быстро настроить фотоаппарат. Выдержка, диафрагма, ISO. Инструкция для начинающего фотографа.

А вот после ISO 3200 фотоаппарату ничего не остаётся, как снова начать увеличивать выдержку.

Как просто и быстро настроить фотоаппарат. Выдержка, диафрагма, ISO. Инструкция для начинающего фотографа.

То есть, выдержка начинает выходить за рамки обозначенных мною пределов. Мы с фотоаппаратом так не договаривались, но у него нет больше других вариантов. Он уже сделал всё, что мог.

Так что, в этот момент появляется риск получить смаз от движения на длительных выдержках. И фотоаппарат нас об этом тоже предупреждает специальным значком.

Как просто и быстро настроить фотоаппарат. Выдержка, диафрагма, ISO. Инструкция для начинающего фотографа.

Поэтому, за этим моментом нужно внимательно следить. Обычно я ориентируюсь по звуку затвора. Как только я слышу этот протяжный звук затвора на длительной выдержке, я настораживаюсь – такая выдержка слишком длинная, чтобы снимать с рук без стабилизатора.

И что делать? В этот момент приходится принимать меры, в зависимости от ситуации и от моих возможностей: использовать штатив, дополнительное освещение или обратно открывать диафрагму и довольствоваться размытым фоном.

Сравнение фотографий, сделанных на разной диафрагме. Глубина резкости или глубина резко изображаемого пространства.
Левый снимок сделан на диафрагме f/16. Правый снимок: f/1.4

Вот такой алгоритм действий. Если вы сейчас ничего не поняли, запутались и не хотите вникать, то достаточно будет запомнить всего одну фразу:

В этом режиме мы выставляем только диафрагму и периодически поглядываем на выдержку, чтобы фотоаппарат не выставлял её слишком длинной.

Настройки для более опытных

Современные фотоаппараты довольно неплохо подбирают нужные параметры, чтобы снимок получился нормальным по яркости. Но если, вдруг, вас что-то не устраивает, то всегда можно немного скорректировать работу автоматики. По сути, есть два варианта. Можно попробовать поменять режим экспозамера. Про экспозамер посмотрите отдельное видео на моём канале.

А можно сделать снимок темнее или светлее с помощью экспокоррекции. Для этого на фотоаппарате может быть специальный диск управления или примерно вот такая кнопка.

Тут важно отметить, что когда вы оцениваете яркость снимка, надёжнее ориентироваться не на свои ощущения, а на гистограмму. О том, как пользоваться гистограммой у меня на канале тоже есть отдельные видеоролики.

Конечно, в фотоаппарате есть ещё кое какие настройки, но там уже всё сильно зависит от ваших предпочтений. Если вам это поможет, то я могу рассказать про свои предпочтения.

Какие ещё настройки делаю я

Самая главная настройка – я сохраняю снимки в сыром формате RAW. И одно это позволяет мне закрыть кучу других вопросов: мне не надо настраивать в фотоаппарате всякие цветовые профили, насыщенность, контраст… Я это всё делаю потом на компьютере. В том числе, при обработке на компьютере я настраиваю и баланс белого. Поэтому, во время съёмки могу просто выставить баланс белого Авто и не думать о нём.

Что ещё… Фокусировка – автоматическая, покадровая (AF-S или ONE SHOT).

Точку фокусировки выбираю вручную, чтобы показать фотоаппарату на чём нужно сфокусироваться. Единственное, отмечу, что нужно стараться наводить точку фокусировки на контрастные объекты, иначе фотоаппарату будет сложно поймать фокус.

Ну вот! С такими настройками по умолчанию у меня фотоаппарат всегда лежит в сумке. Достал фотоаппарат, быстро прикинул какая нужна диафрагма, выставил её, и всё – сразу можно фотографировать. Об остальном позаботится автоматика.

Ручной режим иногда приходится использовать, но это скорее исключение. На первом этапе, пока вы только учитесь фотографировать, этих простых настроек должно хватать для большинства сюжетов.

Надеюсь, эти настройки позволят вам тратить меньше времени на технику, а больше внимания уделять творчеству… ну и просмотру моего канала, конечно :-)

Если вам понравилась статья, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой YouTube канал. Это очень воодушевит меня готовить больше интересных материалов.

——————-

Напоминаю, что у нас с братом ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.

© Братья Колдуновы