Основы фотографии. Часть 3. Выдержка и ISO
Продолжаем знакомить вас с основами фотографии в сжатом, но в очень информативном виде. С множеством примеров и пояснительных схем.
Мы разделили материал на несколько частей. Прошлые выпуски были посвящены темам:
Часть 1. Фокусное расстояние объектива и дистанция фокусировки
Часть 2. Диафрагма и глубина резкости
Сегодня поговорим про выдержку и ISO.
Давайте вспомним. Объектив рисует изображение, а фотосенсор (матрица) его фиксирует.
Под действием света светочувствительные датчики матрицы накапливают электрический заряд. И чем больше по времени будет накапливаться этот заряд, тем ярче получится итоговая фотография.
Выдержка — это продолжительность воздействия света на матрицу. Иногда выдержку могут называть «скорость затвора» или «время экспозиции».
Диапазон выдержек очень широк: от тысячных долей секунды до нескольких секунд или даже нескольких минут.
Чаще всего, на практике используют выдержки длительностью в доли секунды, например:
1/125 секунды
1/30 секунды
1/2 секунды
Как видите, это дробь. Поэтому, как и в случае с диафрагмой, для сокращённой записи, часто оставляют только знаменатель: 125, 30 и 2:
Так это может выглядеть на фотоаппарате:
А для обозначения выдержек длительностью в несколько секунд добавляют значок секунды — «. Так мы можем отличить, например, 1/2 секунды от двух секунд.
Бывает ещё такая запись: вместо 1/2 секунды пишут ноль целых 5 десятых. Это может быть не всегда удобно, но нужно просто к этому привыкнуть.
Выдержка — это один из главных способов повлиять на яркость снимка. Например, когда мы говорили про глубину резкости и меняли диафрагму, то получали разные по яркости снимки.
Помните, чтобы компенсировать это уменьшение яркости, мы выставили более длительные выдержки?
Вот так это обычно и происходит:
- Хотите увеличить глубину резкости? Прикрывайте диафрагму.
- Стало темно? Увеличивайте выдержку.
И всё бы было так просто, если бы мы всегда фотографировали только неподвижные объекты. Но если во время фотографирования объект съёмки двигался относительно фотоаппарата, то эти движения будут запечатлены в кадре: объект получится смазанным.
Чем короче выдержка, тем меньше получается этот смаз.
На очень коротких выдержках смаз станет настолько маленьким, что мы его даже не заметим, и движущийся объект на фотографии будет казаться резким.
И чем быстрее движется объект относительно фотоаппарата, тем короче нужно выставлять выдержку, чтобы на снимке не было заметно смаза.
Но даже если объекты съёмки неподвижны, сам фотоаппарат тоже может двигаться и давать смаз на снимке.
В каких случаях это происходит? Практически всегда, когда мы держим фотоаппарат в руках.
Особенно, в тот момент, когда мы нажимаем на кнопку спуска. Поэтому, при съёмке с рук нужно стараться выставлять выдержку покороче.
Однако нет конкретного значения выдержки, которое не следует превышать. Проще всего выяснить для себя это значение опытным путём.
Если сомневаетесь, всегда проверяйте резкость снимка, максимально увеличив его на экранчике фотоаппарата.
Если видите смаз — выставляйте выдержку короче и делайте снимок заново.
При этом следует обращать внимание, при каком фокусном расстоянии ведётся съёмка, так как, чем больше фокусное расстояние вашего объектива, тем больше будет выражен смаз.
Производители фототехники помогают минимизировать проблему смаза. Чтобы скомпенсировать дрожание рук, во многие фотоаппараты сейчас встраивают специальные стабилизаторы.
Если стабилизатор включен, это помогает вам снимать с рук без смаза на более длительных выдержках. Но если движется не фотоаппарат, а объект съёмки, то тут стабилизатор нам не поможет.
С одной стороны, смаз от движения — это проблема. Но с другой стороны, его можно использовать, как творческий приём. Вот таких эффектов можно добиться, если снимать на длительных выдержках.
Таким образом, с помощью диафрагмы мы создаём одни творческие эффекты, а с помощью выдержки — другие. Нетрудно догадаться, что бывают сюжеты, когда для снимка важна и диафрагма, и выдержка.
Если мы можем управлять мощностью источника света, то проблема решается просто — увеличиваем его мощность и снимок становится ярче. Но чаще всего, фотографу приходится подстраиваться под имеющиеся условия освещения, и поменять эти условия он не может.
Вот для этих случаев и существует настройка чувствительности — ISO.
Вообще говоря, аббревиатура ISO — это сокращённое название международной организации по стандартам. В единицах ISO очень часто измеряют чувствительность фотоплёнки к свету.
Если нужно снимать в солнечную погоду, то фотограф использует плёнку с низким ISO, например ISO 50, а в тёмном помещении более светочувствительную плёнку, например, ISO 3200.
В цифровых камерах вместо плёнки используется специальный фотосенсор (матрица), но она обычно несменяемая. То есть, у матрицы вроде бы светочувствительность всегда одна.
Однако, чтобы сохранить преемственность и удобство работы, в цифровых камерах есть аналог плёночной светочувстивтельности, который просто назвали ISO.
Про единицы ISO в цифровой камере важно помнить только одно: чем больше это значение, тем больше чувствительность, а значит тем ярче будет снимок.
По сути, настройка ISO влияет на снимок уже после срабатывания затвора, но до момента записи фотографии на карту памяти. Она изменяет яркость полученного снимка, то есть, делает весь кадр светлее или темнее.
Но увеличение ISO, к сожалению, приводит к негативным последствиям — к усилению цифрового шума. Цифровой шум выглядит на изображении как набор пикселей случайного цвета и яркости.
Чем выше мы поднимаем ISO, тем сильнее заметен цифровой шум. Несмотря на то, что современные фотоаппараты сейчас довольно неплохо борются с шумами, лучше стараться не завышать ISO без особой необходимости.
Бывают ситуации, когда даже изменение ISO не помогает фотографу добиться нужной яркости снимка при заданных выдержке и диафрагме. Это два случая:
- Когда света слишком мало. Тогда вам всё таки придётся использовать дополнительное освещение.
- Когда света слишком много. Тогда вам придётся уменьшить имеющееся освещение. Или, например, надеть на объектив специальный затемняющий фильтр.
Но это уже более продвинутый уровень фотографирования. Новичкам, обычно, хватает трёх основных настроек (диафрагмы, выдержки и ISO) для того, чтобы добиться правильной яркости снимка.
Теперь осталось разобраться, что такое правильная яркость снимка и можно ли как-то проверить эту правильность.
И тут мы подходим к очень простому, но очень важному нюансу. Объективно оценить яркость получившегося снимка на глаз практически невозможно.
Во-первых, наш глаз постоянно адаптируется к условиям окружающего освещения и может видеть одну и ту же фотографию по-разному. В темноте фотография может казаться яркой, а в солнечную погоду покажется тёмной.
Во-вторых, яркость экрана фотоаппарата может быть настроена по-разному или даже меняться во время съёмки.
Поэтому, нам нужен какой-то более объективный способ оценки яркости снимка. Такой способ существует — это гистограмма.
Гистограмма есть в большинстве современных фотоаппаратов.
Не будем сейчас вдаваться в подробности, главное — делать такие настройки выдержки, диафрагмы и ISO, чтобы гистограмма прижималась к правому краю, но не слишком сильно, иначе снимок получится пересвеченным.
Этот снимок недостаточно яркий:
Этот снимок нормальной яркости:
То есть, нужно оставлять небольшой зазор.
Работа с гистограммой — это интересная тема, которая требует отдельного разговора. Вы можете посмотреть на эту тему наш специальный материал: Гистограмма для фотографа. Зачем она? Как правильно ей пользоваться при съёмке и при обработке?
Также, как требуют отдельного видеоролика и принципы использования экспозамера, экспокоррекции, режимов съёмки. Но это уже относится к автоматике камеры и выходит за рамки разбора основных настроек фотоаппарата.
И ещё пару слов про баланс белого. Мы понимаем, что это частый вопрос у начинающих фотографов, но настройка баланса белого касается не непосредственно съёмки, а скорее обработки изображения.
Эта обработка происходит уже после того, как кадр сделан. Мы можем либо доверить эту обработку фотоаппарату, либо более точно настроить баланс белого в графическом редакторе.
Если вам больше нравится смотреть и слушать, чем читать, то мы подготовили специальное видео. Оно длится всего 25 минут, но очень содержательное и лёгкое для восприятия. Приятного просмотра:
Мы долго работали над тем, чтобы это видео было максимально ёмким и полезным, поэтому будем рады, если вы поделитесь им с другом, который хочет научиться пользоваться фотоаппаратом, но не очень любит слушать долгие лекции.
Если вам понравился материал, пожалуйста, не забудьте подписаться на наш YouTube канал. Это очень воодушевит нас готовить больше интересных материалов.
——————-
Напоминаем, что у нас с братом ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.
