Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции

Что такое экспонометр? Зачем нужна шкала экспонометра в фотоаппарате? Как использовать режимы экспозамера? Да и вообще, что такое экспозиция?

Сейчас мы всё это разберём на наглядных примерах. Сложного тут ничего нет, главное понять основные принципы.

Для тех, кто любит больше смотреть и слушать, чем читать, приглашаю на YouTube:

Итак, поехали!

Яркость снимка зависит от количества света, которое попало на матрицу. Это количество света и называется Экспозиция. Если снимок получился слишком тёмным, то его называют недоэкспонированным. Если слишком светлым, то переэкспонированным.

В фотоаппарате есть три основных параметра, с помощью которых фотограф может влиять на яркость снимка, это выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO).

Про эти три параметра вы можете узнать из предыдущих материалов.

Экспонометр

Современным фотографам очень повезло. Выставляя настройки, они могут сделать тестовый снимок и сразу проверить яркость этого снимка на экране.

А вот раньше фотографы снимали на плёнку, и были вынуждены использовать специальный прибор — Экспонометр, который замерял освещённость или яркость снимаемых объектов, и на основе этого замера можно было рассчитать нужные параметры.

Со временем, экспонометры стали встраиваться в фотоаппараты. Замерять экспозицию стало проще и быстрее. Не нужно носить с собой отдельный прибор.

Но самое главное, на основе этих замеров фотоаппарат теперь не только подсказывает, что нам выставить, но и сам может автоматически выставлять эти параметры за нас. Если, конечно, мы позволим ему это сделать.

Можно ли доверять автоматике фотоаппарата? Давайте разберёмся, как эта автоматика работает.

Начнём с самого простого сюжета. Сфотографируем просто серый лист бумаги, так, чтобы он полностью заполнял собой весь кадр.

Автоматика подобрала нужные настройки и получился такой снимок серого листа:

Ну что же, вроде неплохо.

Теперь сфотографируем белый лист бумаги:

Что это? Почему-то опять получился серый…

Попробуем сфотографировать чёрный лист:

Тоже получился серый.

Какой бы лист мы ни фотографировали, автоматика фотоаппарата всё время пытается сделать его серым. Не по цвету серым, а по яркости.

И это не удивительно. Ведь большинство объектов, которые мы фотографируем, не слишком светлые и не слишком тёмные. Поэтому за эталон был выбран средний по яркости объект.

В фотомагазинах часто можно встретить серые карты. Раньше они очень помогали фотографам настроить правильную экспозицию снимка. Но теперь, в эпоху цифровых фотоаппаратов, проще и быстрее ориентироваться на гистограмму.

Гистограмма — это очень мощный инструмент, которым должен уметь пользоваться каждый фотограф. Про то, как пользоваться гистограммой, посмотрите отдельную статью.

Так что, серая карта уже не так актуальна как раньше, но всё равно может пригодится, например, для настройки баланса белого.

Так что же делать? Как мне сфотографировать белый лист бумаги, чтобы он получился на фотографии белым? А чёрный чёрным?

Для этого в фотоаппарате есть специальная настройка, которая называется экспокоррекция или, компенсация экспозиции.

Обычно, она обозначается вот таким значком.

Но не спутайте его со значком коррекции вспышки — это немного другая настройка.

С помощью экспокоррекции мы немного корректируем автоматику камеры. Делается это на вот такой шкале экспонометра:

По умолчанию, отметка стоит на нуле.

Если мы хотим, чтобы фотоаппарат сделал снимок светлее, уводим экспокоррекцию в плюс. Если хотим темнее, то уводим в минус. На некоторых фотоаппаратах нет такой шкалы, а указываются просто цифры:

+1, +0.7, — 1.3, -2 и так далее. Но суть одна и та же.

Посмотрите, что у нас получилось.

Чёрный лист бумаги стал чёрным, а белый лист стал белым. Ура! Хотя, может быть я даже немного перестарался. Возможно, достаточно было значений: плюс два и минус два.

Но это вы уже можете подбирать на свой вкус. Главное, понять принцип.

И ещё, важно отметить, экспокоррекция — это не какая-то волшебная палочка, которая просто делает ваш снимок светлее или темнее.

Уводя экспокоррекцию, например, в плюс, мы просто подсказываем фотоаппарату: сделай, пожалуйста, снимок посветлее. И он делает его светлее, при этом, всё так же, происходит это за счёт изменения выдержки, диафрагмы или чувствительности.

Ну вроде с простым сюжетом разобрались. Но вряд ли мы будем фотографировать просто белый или серый лист бумаги. Чаще всего, на снимке всё таки присутствует много разных по яркости объектов: и тёмные и светлые. Как с этим быть?

И тут нам на помощь приходят разные режимы экспозамера.

У разных производителей эти режимы могут называться немного по-разному и значки могут выглядеть по-разному. У меня, например, на камере Фуджифильм они выглядят так.

Но принцип работы на всех камерах примерно одинаковый.

1. Самый примитивный режим замера — это усреднённый, или его ещё называют интегральный. Экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. Тут тёмное, тут светлое…. А в сумме что-то среднее.

2. Более продвинутый режим — центровзвешенный или центрально-взвешенный. Камера также анализирует яркости всех участков кадра, но определяющее значение имеет центральная область. То есть, края кадра практически не учитываются. А чем ближе к центру, тем большее значение эта область имеет для замера.

3. Третий режим — точечный. Замеряет яркость по очень маленькой области. В каких-то камерах эта точка находится прямо по центру кадра, а в каких-то она привязана к точке фокусировки и вы можете менять её местоположение. Как это работает, я покажу чуть позже.

4. Есть ещё разновидность точечного замера, которая называется частичный замер. Это тоже точка, но чуть большего размера.

5. Ну и последний, самый продвинутый режим замера — это интеллектуальный замер. Фотоаппарат своим мозгом анализирует снимаемый сюжет и пытается предугадать, какой же по яркости снимок хочет в итоге получить фотограф. Разные производители камер вкладывают в этот режим разные алгоритмы и постоянно совершенствуют их. Называется этот замер у всех по-разному. Это может быть: Матричный замер, многозонный, оценочный, мульти замер и т.д. В общем, кто во что горазд.

Ну вот, с классификацией разобрались, теперь давайте посмотрим разные режимы замера в действии.

Учтите, для того, чтобы увидеть разницу, лучше выбрать для съёмки контрастную сцену, в которой присутствуют одновременно, и очень яркие объекты, и очень тёмные.

Например, вот такой контрастный сюжет.

Для этого снимка мы использовали усреднённый замер. Лампа очень яркая и сильно перетягивает на себя суммарную яркость. Поэтому фотоаппарату пришлось существенно снизить общую яркость снимка.

Теперь выберем точечный замер, и начнём замерять экспозицию в разных точках снимка (далее эти точки будут показаны синим цветом).

Фотоаппарат замеряет яркость в выбранной нами точке, и делает такие настойки, чтобы объект в этой точке стал средним по яркости (вспоминаем серый лист бумаги из начала статьи).

Поэтому, если мы наведём точку на чёрный объект (или очень тёмный), то снимок получится очень светлым.

Если укажем на белый объект, то снимок, наоборот, получится очень тёмным.

Точечный замер позволяет нам очень гибко управлять экспозицией снимка. Но тут важна точность и аккуратность. Для быстрых съёмок этот замер не всегда удобен.

Проверим теперь, как работает центровзвешенный замер.

По сути, он ничем не отличается от усреднённого замера. Потому что основной контраст сюжета как раз находится в центре. Чуть позже мы немного поменяем расположение объектов в кадре и увидим, что из этого получится. Далее будет иллюстрация — сравнение.

А пока, посмотрим, как сработает последний режим замера — интеллектуальный. У меня в фотоаппарате он называется Мульти.

В этом режиме камера проанализировала ситуацию и сообразила, что лампа не так уж и важна, поэтому её можно пересветить. Зато обезьянка хорошо видна. В целом, мне понравилось, как отработал этот режим.

Теперь давайте сдвинем лампу из центра в край кадра и ещё раз сравним результат на разных режимах.

Точечный замер больше проверять не будем. С ним всё ясно. Куда точку наведём, такой результат и получим. Нам интереснее сравнить результат для трёх остальных режимов.

Усреднённый замер. Всё тоже самое, как раньше. Но это и понятно: в кадре остались те же объекты, просто мы их немного передвинули. А от перемены мест слагаемых сумма не поменяется.

А вот центровзвешенный режим замера теперь сработал иначе. Так как мы сместили яркую лампу в край кадра, то уменьшилось её влияние на замер экспозиции. Если в этом режиме в кадр, где-нибудь сбоку, чуть-чуть попадает яркий источник света, то фотоаппарат его не будет учитывать.

Ну и последний — интеллектуальный режим. Фотоаппарат всё также неплохо соображает, что яркий источник света можно пересветить на снимке, но зато обезьянку при этом сделать нормальной по яркости.

Так какой же режим экспозамера выбрать?

Каждый фотограф выбирает такой замер, с которым ему удобнее работать в разных ситуациях. Надеюсь, вы не удивлены такому очевидному выводу :-) Это тот случай, когда придётся набраться опыта и пробовать, пробовать и ещё раз пробовать.

Я для себя определил, что с большинством сюжетов интеллектуальный режим справляется неплохо, поэтому по умолчанию я, чаще всего, выставляю его. Иногда приходится чуть-чуть уводить экпокоррекцию в плюс или в минус.

А если сюжет слишком сложный и контрастный, то я включаю точечный замер.

Ну или, когда автоматика совсем уже не справляется, то я начинаю снимать в ручном режиме (М).

Кстати говоря, про ручной режим. Возможно, вы замечали, что когда вы настраиваете выдержку, диафрагму и чувствительность вручную, то отметка на шкале экспонометра смещается в плюс или в минус.

Это уже не экспокоррекция, не перепутайте! В ручном режиме шкала экспонометра играет только роль подсказки.

Так фотоаппарат подсказывает, насколько выбранные нами настройки соответствуют его представлениям о правильной яркости снимка. Если отметка уходит в минус, значит, с точки зрения фотоаппарата, снимок получится слишком тёмным. А если отметка уходит в плюс, то фотоаппарат считает будущий снимок слишком светлым.

Мы, конечно, можем ориентироваться на эту шкалу, но не нужно слепо доверять фотоаппарату и стремиться всё время вывести указатель на ноль.

Фотоаппарат же не самый умный. Самый умный — это фотограф. Фотоаппарат лишь подсказывает, как, с его точки зрения, лучше, а окончательное решение должно оставаться за нами.

Мы же с вами для того и включили ручной режим, потому что работа автоматики нас не устраивает. Разве нет? :-)

А если мы полностью доверяем автоматике, тогда какой смысл? Проще включить автоматический режим и не мучиться.

Если вы снимаете в ручном режиме, и у вас есть много времени, чтобы оценить снимок по гистограмме, то на шкалу экспонометра можно вообще не смотреть. Сделали снимок, проверили по гистограмме, что получилось, и внесли коррективы, если это нужно.

Не важно, работаете вы в ручном или в автоматическом режиме, экспонометр — это вещь полезная. Надеюсь, я смог объяснить вам, для чего он нужен в фотоаппарате и как с ним работать.

Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях под видео на Ютуб-канале. А также, смотрите другие полезные материалы по фотографии от братьев Колдуновых.

——————-

Напоминаю, что у нас с братом ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.